Zelf een glasoven bouwen

Op deze pagina beginnen wij binnenkort een doorlopende reeks artikelen over het zelf bouwen van een glasoven. Een goede vriend van ons, die niet met naam in deze artikelenreeks genoemd wil worden, bouwt zelf een glasoven. Wij van Glasatelier Lichtinzicht ondersteunen hem op alle mogelijke manieren. Ab heeft zelf enkele jaren geleden op het punt gestaan zelf een oven te bouwen en heeft in die tijd (bijna) alle noodzakelijke informatie bijeengebracht. Deze informatie is met onze vriend gedeeld, en hij zal nu beginnen met het daadwerkelijk bouwen van de oven. U kunt verwachten dat alle informatie die wij hebben en van onze vriend krijgen, inclusief bouwtekeningen en adressen waar materialen te koop zijn, mét prijzen, op deze website te vinden zullen zijn. Hij heeft bij vrienden en kennissen vele glasovens bekeken en de gebruikers naar hun goede een slechte ervaringen met hun oven bevraagd. Hiermee, en met zijn eigen ervaring en inzicht, is hij begonnen aan een ontwerp voor een eigen glasoven.

Het is verstandig dit project alleen uit te voeren als u voldoende kennis van zaken hebt met betrekking tot veiligheid van ovens (hitte) en elektriciteit. Schakel eventueel een goede vriend of kennis in!

De oven zal werken op 230 volt en de benodigde stroom zal ca. 16 Ampere bedragen; dit is een standaard-waarde voor een groep in de meterkast waarop geen andere (zware) gebruikers aangesloten zijn zoals een koffiezetapparaat, wasmachine en dergelijke. Dit komt neer op een aansluitwaarde van 230 v x 16 A = 3680 Watt. Dit beschikbare vermogen bepaalt de maximale inhoud van de oven en de maximaal te bereiken temperatuur. Gekozen is voor een oven met binnenmaten 52 x 52 cm, hoogte 31 cm (oftewel 84 liter inhoud). Met een goede isolatie is in redelijke tijd een temperatuur van minimaal 900 graden te bereiken.

Het wordt een fuse-oven, met een stenen bodem en wanden van keramisch vezeldoek of keramisch geperste vezelplaat. In de kap komen 6 spiralen van kanthaldraad, in quartzbuizen. We maken gebruik van zogenaamde solid-state relais: elektronische relais die vrijwel niet slijten, geen klik-geluid maken zoals een relais doet, en niet duur zijn. Er komt een universele aansluiting voor een controller, zodat in principe iedere controller hierop aangesloten kan worden (mits ingesteld op het juiste type thermokoppel; dit komt later terug). De oven krijgt een stalen onderstel, zodat je op stahoogte kunt werken. Het type oven is een shell (schelp)-type: de wanden van de kap vormen de volledige hoogte, waarmee je dus direct op de bodem van de oven werkt en niet je materialen in de oven hoeft te laten zakken. Kijk bv naar de Paragon oven, type CS-16D (even googelen).

We gaan zo veel als mogelijk met goedkope materialen werken voor het metalen frame en de verdere behuizing, zoals tweedehands ijzerprofielen en plaatmateriaal van de oud-ijzerhandel.

 

Dit is een project dat in fasen verloopt: we bouwen het steeds verder uit. Eerst komt de metalen constructie aan de beurt. Vervolgens bespreken we de materialen voor de onderkast van de oven. Hierna behandelen we de bovenkast.

Tenslotte komt de elektrische installatie aan de beurt. Wees hiermee voorzichtig! Alleen als je goede ervaring hebt met elektriciteit (zowel sterkstroom als zwakstroom, oftewel 230 volt én laagspanning, ca 12 volt), en op de hoogte bent van het belang van een veilige opbouw en aarding van je oven, kun je het zelf uitvoeren. Vraag anders iemand die er wél verstand van heeft: een spanning van 230 volt is dodelijk! Zorg er ook voor dat de oven uiteindelijk deugdelijk aangesloten wordt op het lichtnet, bij voorkeur met een eigen “groep” of zekering. Natuurlijk is een goed werkende aardlekschakelaar in je meterkast ook belangrijk.

Als je de oven wilt nabouwen doe je dit geheel op eigen risico. Wij kunnen en willen niet instaan voor eventuele risico’s die met de bouw verbonden zijn. Wij doen ons best de informatie zo juist en volledig mogelijk te geven, maar fouten hierin kúnnen voorkomen. Je kunt ons altijd vragen stellen, liefst via het reactieformulier hieronder; je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Vragen en antwoorden publiceren wij op onze website ten behoeve van andere na-bouwers!

1    Werktekeningen onderkast oven en onderstel

Toelichting

Alle onderdelen worden opgebouwd uit gemakkelijk en goedkoop verkrijgbare materialen, echter zonder consessie te doen aan de kwaliteit. Het zal een kwalitatief prima oven worden. Het is geenszins onze bedoeling (delen van) de oven in de handel te brengen. Wij leveren ook geen materialen.

Op foto 1 ziet u de opbouw van het onderstel, tesamen met de onderbak van de oven. Om de oven gemakkelijk transporteerbaar te maken staat de onderbak uitneembaar op het onderstel. Voor het onderstel gebruiken we de goedkoopste vierkantbuis van (tenminste) 25×25 mm, wanddikte 1,5 à 2 mm. Deze afmetingen zijn niet kritisch; u kunt naar eigen inzicht ander vierkantbuis gebruiken. De onderbak bevestigen we op het onderstel door kleine stukken steunbuis van 20x20x2 mm die we ín de buispoten van 25x25x2 mm laten vallen en hierin zó vastzetten (schroefjes) dat ze iets uitsteken; zie foto 2. De poten van de onderbak van 25x25x2 mm vallen hier weer overheen. Zo is de onderbak altijd eenvoudig los te maken van het onderstel.

 

Om de bovenbak van de oven zo veel mogelijk rechtstandig open te laten gaan (zodat de wand-isolatie van de bovenbak niet tegen je glasobjecten op de ovenplaat in je oven aan komt) is het draaipunt van de bovenbak verplaatst. De onder- en bovenbak scharnieren niet ten opzichte van elkaar aan de randen van deze bakken: het draaipunt is buiten de onder- en bovenbak gekozen.

3 Reacties

    • Thanks Onardu. Ik bedoel met “minimaal 900 graden” dat dit de minimale temperatuur is die de oven moet kunnen halen binnen een redelijk tijdbestek (bv om glas te kunnen kammen). Het toegevoerde vermogen van de oven moet toereikend zijn om deze temperatuur bij de gekozen isolatie en spiralen e.d. te halen. Dit kan ook de maximale temperatuur van de oven zijn, maar als hij (stel) 1000 of 1200 graden kan halen is dat natuurlijk ook prima. Maar dan is het verstandig de maximaal in te stellen temperatuur i.v.m. veiligheid via de controller te maximaliseren op 900 of 1000 graden.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment