Aan deze pagina werken we nog. Er komen meer foto’s en de tekst breiden we uit. Intussen hebben we voldoende ervaring opgedaan om extra tips te geven voor de bouw.

Polijst-60cm

ProVetro 60 cm polijstmachine

De markt

Wij zijn ons aan het oriënteren op een horizontale polijstmachine, om gefused en gecast werk van enige omvang vlak te kunnen schuren en hoogglans polijsten. Kleine apparaten, zoals die van Inland en Glasstar, hebben een polijstplateau van 30-40 cm. Dat is voor ons doel te klein. Apparaten met een plateau van 60 cm zijn duur. TGK (www.tgk.de) biedt een vlakke polijstmachine aan van ProVetro; zie de afbeelding. De 30 cm diameter variant kost “kaal” ca.  €2.800, de 60 cm diameter variant ca. € 5900, beide incl BTW. Denver Glass Company (www.denverglass.com) biedt een 45 cm apparaat aan voor ca. $ 3300; de uitvoering is echter veel lichter en eenvoudiger dan de ProVetro. Pfann heeft hetzelfde apparaat als TGK voor ca € 5400 incl. BTW.

Het voordeel van de ProVetro apparaten is dat ze op zowel 230 V als 400 V (vroeger 220 V en 380 V) aangesloten kunnen worden. Daarnaast is het toerental continu regelbaar en blijft het toerental, ook bij belasting, redelijk constant. Dit is bereikt door een frequentieregelaar toe te passen om de motor aan te sturen. Zie de beschrijving; het elektrisch schema vindt u onderaan in de beschrijving.

Hierbij komen nog de diamant- en viltschijven: minimaal heb je nodig 1x diamant 60grit, 1x diamant 200 grit, 1x diamant 400grit, 1x voorpolijstschijf 600grit en1x polijst schijf vilt. Samen (uitgaande van goede, veel gebruikte schijven) ca. € 6500 incl. BTW.

Hieruit ontstond het idee dat dit goedkoper moet kunnen. Door zelf een polijstmachine te bouwen bespaar je al bijna de helft van de kosten. En voor de diamantschijven: mogelijk zijn er goedkopere, maar niet eens zo veel slechtere, alternatieven voorhanden. Het doel van dit artikel is, u mee te nemen in de zoektocht naar het maken van een betaalbare én goede polijstmachine. Daar komt wél enige technische kennis en handigheid bij kijken. Schroom echter niet contact op te nemen bij vragen!

 

Zelfbouw vlakpolijstmachine

Voor een vlakpolijstmachine hebben we minimaal nodig:

  • een bouwtekening
  • stevige metalen profielen voor het frame
  • een exact rond, metalen draaiplateau
  • een stalen as om de draaischijf op te monteren
  • een flinke elektromotor, 230 of 400 V-driefasen
  • een poelie en snaar om de as aan te drijven
  • liefst: een motorregelaar om de snelheid te kunnen regelen én om het toerental bij belasting constant te houden
  • flinke kogellagers en lagerblokken om de lagers in vast te zetten
  • één of andere waterkering, om koelwater buiten de lagers, de motor en de motorregelaar te houden
  • een noodstopschakelaar.

Dat is alles. En niet duur. We gebruiken zo veel mogelijk gebruikte materialen. Het metalen frame kunnen we lassen of schroeven.

Als uitgangspunt neem ik een werktekening van HisglassWorks. Voor de metalen profielen neem ik hoekprofielen van 4×4 cm, die tegen kg-prijs verkocht werden bij de oud-metalenhandel (Best, van Vleuten of fa Teunissen Metaalhandel, Eindhoven). Het metalen draaiplateau wordt ca. 2 cm dik metaal of aluminium (in dat geval moet er een metalen laag op om de magnetische diamantschijven te laten hechten). Zo’n schijf kun je tegen een redelijk bedrag laten lasersnijden of watersnijden. Ik moet dit nog verder bekijken; wordt vervolgd. De stalen as van 2,5 à 3 cm doorsnede (neem gereedschapstaal) komt eveneens van de gebruikte-metalenhandel. De exacte maat hangt weer samen met de snaarpoelie die hier op moet. Ook nader uit te zoeken!

 

20151013_165742

Frequentieomvormer Mitsubishi E500

Gebruikte elektromotoren van 1 à 2 pk (1 pk = 736 Watt) worden overal aangeboden voor een gering bedrag (€ 50-100): Marktplaats, Ebay, of de oud-metalenhandel. De keuze is dan: éénfase / 230V of driefasen / 400V. Ik heb zelf voor een driefasen-motor gekozen omdat deze rustiger draaien en krachtiger zijn in relatie tot de omvang. Bovendien had ik al een tweetal 3-fase-frequentieregelaars via Marktplaats gekocht, en wij hebben natuurlijk ivm de glasovens al een driefasen-aansluiting. Een frequentieregelaar heb je in diverse uitvoeringen: voor éénfase en driefasenmotoren, en voor diverse belastingen (motorvermogens). Ik heb zelf twee gebruikte Mitsubishi E500-regelaars via Marktplaats gekocht voor € 50 / stuk; zie de afbeeldingen. Eén ervan gebruik ik voor een ander project: een polijstmachine met variabel toerental met twee vilten polijstschijven. Ze zijn intussen uitgetest en ze werken prima: de motoren zijn met een potmeter (regelbare weerstand) van 0 tot vol vermogen te regelen. Tevens kun je ingeven hoe snel de motoren op toeren moeten komen en in welk tempo ze weer moeten stoppen. De beschrijvingen / manuals van dergelijke apparaten zijn overal op internet te vinden.

Frequentieomvormer Mitsubishi E500

Frequentieomvormer Mitsubishi E500

 

De 2 à 3 kogellagers zijn goedkoop: reken op € 15 per lager. De lagerblokken kosten ook zoiets. Zoals op de bouwtekening te zien is wordt de waterkering opgebouwd uit twee elkaar overlappende ringen van perspex of metaal; hierdoor kan koelwater niet de lagers en de bodemplaat bereiken, maar vloeit af naar de autoband die als opvang voor het spatwater om de roterende polijstschijf is aangebracht.

Dat dit model goed werkt blijkt uit het commerciële model ervan, dat op een Amerikaanse site wordt aangeboden.

Binnenkort beginnen we met de bouw van deze polijstmachine.

 

 

 

 

 

 

 

9 oktober 2016: We zijn met de bouw begonnen!

Intussen is Wendy Panhuizen, van collega-glasatelier Eibos in Eersel (www.eibos.nl; atelier@eibos.nl) waar wij veel mee samenwerken, aangesloten bij dit project en helpt op alle fronten mee met de realisatie.

Het frame (4 poten en het bovenblad met bovenste kogellagerblok) maken we van reeds gegalvaniseerd L-profiel (tegen roesten, is niet noodzakelijk) van 4×4 cm, 4 mm dik, gehaald bij een bedrijf in gebruikte bouwmaterialen (van Vleuten, Best, bij Eindhoven, wordt per gewicht betaald. Naar ik meen voor het frame ca € 20,- voor 6 meter??). De poten zijn 85 cm hoog; misschien té hoog, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen. We kunnen er gemakkelijk een stuk van af slijpen.

De tafel waarop het metalen blad met het bovenste kogellagerblok komt, meet 60 x 60 cm. De hoeken zijn in verstek gezaagd, zodat ze mooi aansluiten, en vervolgens aan elkaar gelast. De poten zitten aan de buitenkant van het bovenblad en zijn met schroeven aan het bovenblad vastgezet (M10). Denk eraan bij het boren van de gaten in de poten dat je de gaten wat meer naar de buitenkant van beide kanten van het L-profiel boort, anders zitten straks de bouten elkaar in de weg. Overigens: alle bouten zijn M10, en onder de moeren zitten borg- of veerringen M10.

Het frame is dus vrij recht-toe-recht-aan, conform de bouwtekening. Het is wel zaak het frame van stevig materiaal te maken, omdat er een flink gewicht van tafelblad, de twee draaischijven, de bevestigingsplaat voor de motor en de motor zelf aan komt te hangen!. Met het gebruikte l-profiel is het frame zeker stevig genoeg!

 

Het tafelblad, de draaischijven en de plaat voor de motorophanging

Hoewel we eerst van plan waren deze van 20 mm staalplaat te maken, zijn we hiervan teruggekomen: het zou een te groot gewicht zijn (alleen grote draaischijf + ondersteuningsschijf samen al bijna 52 kg!). Om toch voldoende stevigheid te houden én om een goede “draaiende massa” te houden die niet zo snel in toeren teruggaat bij belasting bij druk uitoefenen bij het slijpen/polijsten (hoewel dit door de electronische toerentalregeling ook gecorrigeerd wordt) hebben we besloten “gewoon” staalplaat van 15 mm dik te gebruiken. We hebben de tekeningen opgesteld (zie hier) om deze onderdelen bij een lokaal watersnijbedrijf (Lave Snijtechniek BV in Waalre; dank eigenaar Maikel voor de snelle service, namelijk binnen 3 dagen!) te laten watersnijden. Watersnijden is een techniek waarbij water onder enorm hoge druk, onder toevoeging van een soort schuurmiddel, op het materiaal gespoten wordt met een spuitmond van ca 1 mm doorsnede. Hiermee kan men een nauwkeurigheid van 0,1 tot 0,05 mm bereiken, en kan men door vrijwel alle materialen snijden, van schuimplastic tot 100 mm dik RVS !

Tegelijk met de buitenmaten van de onderdelen zijn ook de diverse bevestigingsgaten gesneden. De grote bovenschijf komt met 6 stuks M10-bouten (met flenskop, verzonken in de bovenplaat) vast aan de kleinere (25 cm doorsnede) onderplaat. In de bovenschijf zijn daarom 6 gaten van 10 mm aangebracht. Daarnaast is in het midden een gat van 10 mm aangebracht om later de diamantschijf te kunnen centreren.

De onderschijf heeft eveneens centraal een gat van 10 mm; het is echter beter deze te vervangen door een gat ter grootte van de diameter van je gebruikte as. Dat maakt het mogelijk je as door de onderste schijf te tikken, en hem daarna aan zowel onder- als bovenkant van de schijf vast te lassen (tip van het constructiebedrijf Aarts Constructiewerken in Veldhoven, die de as met de kleine schijf degelijk en loodrecht verlast hebben; dank voor de zeer snelle service, we konden er op wachten en dat voor twee tientjes (vriendenprijsje)! ). Dat geeft veel meer stevigheid. Eventueel kunnen ze er een dubbele las op leggen. Pas daarom de snijtekening hierop aan! Verder zijn ook in de onderplaat 6 gaten gesneden, nu met een doorsnede van 8,5 mm. Dit is de maat die nodig is om met een handtap hierin draad te tappen van M10 (een hand-draadtapsetje M10 kost ca € 17, en je hebt een wring-ijzer nodig, ca € 10 om de draadtap in vast te zetten om er mee te kunnen werken). Een tapsetje bestaat uit drie draadtappen, die in toenemende mate de schroefdraad in het ijzer tappen. De eerste tap heeft op de steel één ring, daar begin je mee. Vervolgens  de tweede tap (2 ringen), en tenslotte de eindtap (geen ringen). Draai steeds een halve tot hele slag, en draai dan een halve slag terug om het weggesneden draad in het boorgat te breken en af te voeren. Doe ook steeds wat (naaimachine- of snij)olie in het gat, dat verlengt de levensduur van je tappen!

 

De 6 M10-gaten in de bovenplaat corresponderen met de schroefdraadgaten in de kleine onderplaat. Zo kunnen boven- en onderplaat aan elkaar geschroefd worden. Doe altijd wat vet aan de bouten, zodat je ze later gemakkelijker los kunt krijgen.

De diameter van de bovenste schijf is nét geen 60 cm. Dit is gedaan om diamantschijven van (precies) 60 cm doorsnede gemakkelijker weer van de metalen plaat af te kunnen halen door ze aan de rand iets op te kunnen wippen.

 

De plaat voor de motorophanging

De plaat voor de motorophanging (zie de bouwtekening) is ruim bemeten, omdat we nog niet wisten welke elektromotor we zouden krijgen. De gaten (M10) zijn zo aangebracht dat de plaat gemakkelijk aan een poot en het frame van het tafelblad vastgezet kan worden. Wij hadden echter geen rekening gehouden met de bout/moer van de twee L-profielen waarop het onderste lagerblok is vastgezet, maar dat is met een slijpschijf zo weggehaald. Je kunt hierop ook je snijtekening aanpassen! De plaat zit nu met 4 M10-bouten vast aan bovenkant en zijkant; dat lijkt ons voldoende. Eventueel kan een extra steuntje in het onderste L-profiel gemaakt worden (waar de dwarse profielen op rusten voor het onderste lagerblok).

 

Het tafelblad

Het tafelblad meet 60 x 60 cm en heeft een centraal gat van 50 mm doorsnede om de as (bij ons 30 mm doorsnede) doorheen te laten lopen. Om dit gat zijn 10 mm gaten aangebracht om het bovenste lagerblok op vast te zetten. NB De afmetingen en afstanden van deze gaten zijn afhankelijk van de gekozen lagerblokken! Wij hebben UCF 206 lagerblokken gekozen van www.aandrijfshop.nl (gietijzeren vierkant lagerblok incl. UC lager, nasmeerbaar, met vastzetflens, asmaat 30 mm, hart op hart 83 mm, boutmaat M10). Pas de boorgaten aan aan je eigen lagerblokken met je eigen asdiameter!

Hoewel dit waarschijnlijk niet de beste lagerblokken zijn voor dit project (met name grote axiale krachten op het lager, terwijl het lager beter radiale krachten kan opvangen, zie deze link), denken we dat dit wel gaat lukken. Het toerental is laag en het gebruik van de machine relatief beperkt (geen volcontinu-bedrijf).

Het tafelblad is behoorlijk zwaar. Het is in de hoeken vastgemaakt met m10-bouten aan het onderliggende frame. De bout bij de motorophanging zal niet gebruikt kunnen worden: de bevestigingsbout in de plaat voor de motorophanging zit daar in de weg. Niet belangrijk, maar je kunt de snijtekening daarop aanpassen 🙂

 

Houdt er rekening mee dat de tekeningen NIET op schaal zijn!! De watersnijder heeft onze tekeningen zelf in zijn aansturingssoftware van de watersnijmachine gezet. Je kunt in een tekenprogramma zelf nette tekeningen maken, en het bestand exporteren als .DXF-bestand. Dit bestandsformaat DXF (Drawing eXchange Format) kunnen watersnijders altijd inlezen………….. Echter: sommige tekenpakketten, zoals het onze (Glasseye) geven bij export naar DXF zó veel tekenpunten (een lijn, met name gebogen lijnen, worden omgezet in een reeks van punten met coordinaten en een richting), dat de watersnijmachine door de veelheid aan punten niet op snelheid komt. Een technisch verhaal, en als je de ins en outs wil weten: geef even een mailtje of telefoontje.

 

De kosten voor het watersnijden van het 15 mm staal, inclusief het inbrengen van de tekeningen in het systeem, instelkosten, én het materiaal, waren € 340 excl. BTW. Daar kun je het zelf niet voor bewerken 🙂

Vrijwel alle watersnijbedrijven hebben staalplaat in allerlei diktes in voorraad. Wel is het materiaal vaak roestig, dus thuis even je platen schoonschuren.

 

De elektromotor

We hebben gekozen voor een omdat wij overal over krachtstroom beschikken. Driefasenmotoren draaien in het algemeen wat rustiger dan 230V motoren. Elektromotoren worden te kust en te keur tweedehands aangeboden. Een elektromotor is ongelooflijk sterk qua bouw, en zal zelden kapot gaan. Wij hebben onze motor gehaald bij een bedrijf in oude metalen (Teunissen Metaalhandel, Eindhoven), waar hij per kilo verkocht werd. Kosten voor onze driefasenmotor (3 x 400V, 1,5 KW / 2 PK) was € 35. Als hij niet goed was mochten we hem ruilen. Maar hij deed het prima.

Even kijken naar het type aansluiting. Drie draden: driehoekaansluiting! (bij 4 draden, waaronder de blauwe draad, is ster-aansluiting)

Even kijken naar het type aansluiting. Drie draden: driehoekaansluiting! (bij 4 draden, waaronder de blauwe draad, is ster-aansluiting)


1.2.0-78782e5-92d9beb-7a0bae2

De tweedehands electromotor


Overigens:  je hebt ook driefasenmotoren die op 3x 230 V draaien. Deze hebben minder vermogen dan 3 x 400V-motoren. Zware elektromotoren worden soms eerst op 3x 230 V geschakeld, en pas als ze op toeren zijn op 3 x 400V, omdat bij het starten de (aanloop)stroom zo hoog is dat de zekeringen eruit kunnen vliegen. Soms gaat dat via een schakelaar (ster-driehoekschakelaar), of via een ster-driehoekautomaat. Maar bij onze motoren is dat geen probleem! Bovendien zorgt de toerentalregeling ervoor (je zult dit op je frequentieregelaar / toerentalregelaar moeten instellen) dat de aanloopstroom beperkt blijft, eventueel dat je motor bij het aanlopen extra stroom krijgt omdat het in gang brengen van je twee schijven erg veel energie vraagt) en het toerental langzaam oploopt als je hem aanzet.Het plaatje op de elektromotor: 220-240V, 380-420V (kan dus zowel in sterschakeling als in driehoekschakeling voor meer vermogen)

 

De snijtekeningen voor de watersnijder

Pas eventueel je tekeningen aan op je eigen keuzes m.b.t. as-diameter, kogellagerblokken en andere bouw-afwijkingen.De watersnij-tekeningen vind je hier: Watersnij-tekeningen

 

Foto’s van de bouw

Hier treft u diverse foto’s aan van de bouw, en het resultaat tot dusver. Deze spreken voor zich, denken wij, dus verdere uitleg is hierbij niet gegeven.

 

het tafelblad-frame aan de poten geschroefd, met daarop het tafelblad van 15 mm staal. Zie dat het eerste boorgat verkeerd zat: de bout aan de andere kant zat in de weg

Het tafelblad op het tafelbladframe. Het tafelblad-frame aan de poten geschroefd, met daarop het tafelblad van 15 mm staal. Zie dat het eerste boorgat verkeerd zat: de bout aan de andere kant zat in de weg


de bevestigingsplaat voor de motor. Let op: links-onder zat de bout voor de profielen voor het onderste lagerblok in de weg. De gaten voor de motor zijn al geboord.

De bevestigingsplaat voor de motor. Let op: links-onder zat de bout voor de profielen voor het onderste lagerblok in de weg. De gaten voor de motor zijn al geboord.


Poot aan tafelblad. Boor de gaten flink uit het midden, naar de zijkant van het profiel. Anders zitten ze elkaar in de weg.......

Poot aan tafelblad. Boor de gaten flink uit het midden, naar de zijkant van het profiel. Anders zitten ze elkaar in de weg…….


het L-profiel voor het tafelblad-frame in verstek gezaagd, en aan elkaar gelast

Het L-profiel voor het tafelblad-frame in verstek gezaagd, en aan elkaar gelast


Werken aan de bevestiging van het onderste lagerblok

Werken aan de bevestiging van het onderste lagerblok

 

 

 

 

 

 

Onderste lagerblok en bevestigingsplaat voor de motor, nogmaals

Onderste lagerblok en bevestigingsplaat voor de motor, nogmaals


De uitsparing in de motor-bevestigingsplaat (zit in feite aan de onderkant!)

De uitsparing in de motor-bevestigingsplaat (zit in feite aan de onderkant!)


Zo komt de kleine schijf boven het bovenste lagerblok uit. Hierop wordt de grote schijf geschroefd.

Zo komt de kleine schijf boven het bovenste lagerblok uit. Hierop wordt de grote schijf geschroefd.


De grote schijf, waar de diamantschijf op komt.

De grote schijf, waar de diamantschijf op komt.


De motor-bevestigingsplaat ondersteboven. Hier rechts-onder de inkeping om vastschroeven aan het tafelblad-frame mogelijk te maken.

De motor-bevestigingsplaat ondersteboven. Hier rechts-onder de inkeping om vastschroeven aan het tafelblad-frame mogelijk te maken.


De dwarsliggende L-profielen voor het onderste lagerblok. Let niet op de gaten daarnaast: foutje :-)

De dwarsliggende L-profielen voor het onderste lagerblok. Let niet op de gaten daarnaast: foutje 🙂


Positie en constructie van het onderste lagerblok

Positie en constructie van het onderste lagerblok


Het lagerblok, UCF206 met opstaande flens met twee vastzet-schroeven voor de as.

Het lagerblok, UCF206 met opstaande flens met twee vastzet-schroeven voor de as.


Uittesten of de gaten in de kleine en grote schijf precies in elkaars verlengde zitten...... ja dus, gelukkig

Uittesten of de gaten in de kleine en grote schijf precies in elkaars verlengde zitten…… ja dus, gelukkig


De grote schijf, met de kleine schijf vastgeschroefd nadat in de kleine schijf draad (M10) is getapt.

De grote schijf, met de kleine schijf vastgeschroefd nadat in de kleine schijf draad (M10) is getapt.

En hoe verder

De komende tijd gaan we de poelies en de riem voor de aandrijving kopen (Brammer, Eindhoven), de kogellagers op de as aanbrengen, de motor op zijn bevestigingsplaat aanbrengen, de motorregeling installeren, de waterkeringen onder de metaalschijven maken en aanbrengen, de watertoevoer uitwerken (waarschijnlijk met een circulatiepompje, maar ook met een vaste wateraansluiting (aan- en afvoer). Je wilt namelijk niet dat grof slijpsel tijdens het fijnpolijsten via je watertoevoer weer op je schijf komt, met als gevolg: krassen, en dus opnieuw beginnen met schuren en polijsten.

 

UPDATE 28 januari 2017

Het is een tijd stil geweest rond dit project. Oorzaak waren enkele grotere opdrachten in ons atelier die alle aandacht vroegen. Daarnaast was het tijd voor een beetje rust….:-)

Maar we zijn weer begonnen.

De kleine ronde plaat is vastgelast op de as door Constructiebedrijf Aarts in Veldhoven. Achteraf gezien hadden we dit beter op een andere manier kunnen doen, door een lasflens op de as te plaatsen. Deze flens heeft een binnendiameter van (in ons geval) 30 mm, de diameter van de as. De flens is langwerpig om de as, zodat deze gemakkelijk op de as vastgelast kan worden. De flens past precies om de as, zodat de bovenkant van de flens, met gaten om de kleine ronde plaat vast te zetten, altijd zuiver haaks en concentrisch op de as zit. Maar het bestaan van dergelijke lasflenzen kende ik (toen) nog niet.

Lasflens

Wel heb ik onlangs de gelaste as met kleine ronde plaat voor alle zekerheid laten testen op concentrisch en haaks zijn. Hiertoe is de as in een draaibank gezet en met een meetklok de afwijking gemeten. De fa. Aarts heeft prima werk geleverd: de schijf zit er zeer nauwkeurig op!

Bij de fa Brammer in Eindhoven hebben we een poelie en riem gekocht. Op de motor zat al een (goede) poelie, dus de poelie voor de as en de aandrijfriem zijn van een type dat past op de poelie van de motor. De diameter van de poelie moet berekend worden. Op de elektromotor staat op het typeplaatje het toerental: in ons geval 1420 rpm (rotations per minute / omwentelingen per minuut) bij 50 Hz. Ons elektriciteitsnetwerk in Nederland (en in Europa en ver daarbuiten) levert een wisselspanning van 50 Hz. In Amerika is dit bijvoorbeeld 60 Hz; daarom staat op het typeplaatje ook het toerental bij 60Hz: 1720 rpm. Maar daar doen we dus niets mee.

Het vereiste toerental varieert van 330 – 850 rmp (zie gegevens bij commerciële 60 cm polijstmachines). We kunnen dit geheel electronisch regelen met onze motorregelaar (zie aan het begin van deze pagina), maar verstandiger is om de poelie op de motor-as zó te kiezen dat we van 1420 rpm alvast naar bv 900 à 1000 rpm gaan. Dit heeft twee voordelen:

  1. het koppel dat de as aandrijft neemt evenredig met de overbrengverhouding van kleine (motor)poelie naar grote (as)poelie toe.
  2. de frequentie/motorregelaar hoeft minder hard te werken en wordt minder warm.

Om de juiste diameter van de as-poelie te bepalen gaan we uit van de diameter van de poelie op de motor-as (bij ons ca 13 cm), de rpm van de motor (1420) en de gewenste hoogste rpm van de as (ca 850). Dat levert een as-poelie op van 1420 / 850 x 13 cm = 21 cm diameter.

 

De verticale as zetten we vast in de lagerblokken. Als het goed is past de 30 mm as precies in de 30 mm lagerblokken. Gaat dat moeilijk, dan kun je de as bijvoorbeeld  een paar uur in een grote vriezer leggen, waardoor de diameter van de as door de kou iets krimpt en vervolgens wel in de lagerbokken past. Deze lagerbokken zijn overigens zelfstellend. Ze kunnen zich enigszins aanpassen aan de stand van de as. Het betekent wel dat bij vervanging van een lager je deze er op een speciale manier uit moet halen.

 

De buitenkant van het lager is niet recht, maar bol, en kan in de passing bewogen worden


Draai het lager in de passing, zoals op de foto


In de passing zie je een opening, op de foto rechts in beeld. Draai het lager zó, dat dit rechtop staat en de zijkant van het lager aan één kant in de opening in de passing valt


Het lager is nu gedraaid en de buitenring valt in de opening van de passing. Het lager kan nu uitgenomen worden.


De lagerpassing zonder lager. Het nieuwe lager wordt in omgekeerde volgorde er weer ingezet. De passing heeft een smeernippel voor een vetspuit. Het vet loopt door de ring in de buitenrand van het lager, en gaat via een tweetal kleine openingen in de buitenrand van het lager naar de kogellagers.

 

Als de as, met de kleine metaalschijf, in de lagerbokken zit, moet de as met de inbusschroefjes stevig aan het lager vastgezet worden. Omdat het draaiplateau zwaar is, hebben wij vlak boven het onderste lager, door de as heen, een gaatje geboord en hier een schroef doorheen gedaan. De as rust nu ook op de schroef, op het onderste lager.

 

De gaten in de bovenste metalen schijf (60 cm) soevereinen we nu uit om plaats te maken voor de flenskoppen van de m10 bouten, die door de grote schijf heen in de onderste schijf geschroefd worden. De schroeven moeten, vastgedraaid, precies gelijk liggen met het oppervlak van de 60 cm schijf. Liggen ze iets dieper, dan kun je de ruimte opvullen met bijvoorbeeld wat tweecomponenten-plamuur, vloeibaar/kneedbaar staal (bouwmarkt) oid. Vervolgens maken we het oppervlak van de bovenste schijf met een schuurmachine helemaal glad. De polijstschijf ligt dan helemaal vlak op de ijzeren schijf.

Om roesten van de metalen schijven tegen te gaan hebben we de oppervlakten van beide schijven (NIET de bovenkant van de 60 cm schijf) ingesmeerd met kit (Polymax crystal clear); dit geeft een sterke, flexibele, waterdichte laag.

 

Dit is een dynamisch artikel. Regelmatig vinden aanvullingen plaats, met foto’s van de materialen en de voortgang van ons eigen project. Kom gerust eens langs om te kijken of om informatie te delen.

5 Reacties

  1. Hallo Ruud, kan je niet beter voor weinig geld een complete 2e hands bandschuurmachine kopen? De mijn kocht ik voor €200,- op krachtstroom (kan je aansturen via 220v en een frequentieregelaar). Later een stel banden gekocht en speciaal op maat laten maken bij een bedrijf. Ik kom af en toe zo’n pandslijper tegen op marktplaats.

    Groeten, Arrie

    • Een bandschuurmachine gebruik je meer voor gebogen objecten. Je kunt ook tegen de rol, of tegen een vlakke aanslag werken. Maar die is klein t.o.v. de 60 cm doorsnede van een polijstschijf. Op zo’n schijf kun je objecten van ruw tot hoogglans (ceriumoxide) 100% vlak afwerken. Mooier, beter, en veel sneller. Wij hebben twee bandschuurmachines staan, maar missen echt zo’n polijstschijf.

  2. Graag zou ik eens met jullie willen meekijken bij het bouwen van deze polijstmachine. Zelf wil ik er ook een gaan maken en waarom zou ik het wiel 🙂 opnieuw gaan uitvinden.
    Wanneer en waar zijn jullie bezig? Zelf ben ik van vele markten thuis

  3. Goedemiddag een prachtig bouw project waar ik graag ook aan wil beginnen, heb al diverse projecten gedaan Gloryhole, marver tafel werkbank voor het glasblazen.
    naast diverse ovens is dit een van de dingen die we nog moeten maken ook zoeken we nog een werktekening voor een band schuurmachine dus …genoeg te doen deze winter.
    groet Ruud

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment